Clicker para gatos: lo esencial
Sí, los gatos se entrenan. En sesiones de dos o tres minutos, una o dos veces al día, tu gato aprenderá a tocar un blanco, a entrar solo en su transportín y a aceptar el corte de uñas.
Lo que vas a conseguir
Tu gato sigue el blanco y baja de la encimera sin que lo cojas, entra solo en un transportín abierto y sigue tumbado mientras cierras la puerta, y te deja levantarle una pata y cortar una uña mientras sigue comiendo.
Lecciones
Lección 1
Cargar el clicker: que el sonido signifique algo
Antes del primer clic, encuentra la comida por la que tu gato trabajará de verdad. La mayoría de los gatos no trabajan por pienso. Trabajan por virutas de atún, pollo cocido sin sal ni condimento, carne liofilizada o una pasta de carne para lamer en la punta de una cuchara. Pon tres o cuatro opciones delante de tu gato y observa. La que se come al instante, sin olerla y marcharse, es tu comida de entrenamiento. Córtala en trozos del tamaño de un grano de arroz. Diez trozos del tamaño de un grano de arroz son una sesión. Diez trozos del tamaño de un guisante son una cena, y un gato saciado deja de trabajar.
Prepara una habitación tranquila con la puerta cerrada, sin otros animales, con el teléfono en silencio y sin nada interesante que cazar. Siéntate en el suelo con el clicker en una mano y la comida en la otra. Haz clic y, en menos de medio segundo, deja un trozo de comida delante del gato. Ese es todo el ejercicio. No estás pidiendo ninguna conducta: tu gato puede estar sentado, lavándose o mirando la pared. El clic va siempre primero y la comida siempre después, nunca al revés. Diez repeticiones y paras. La sesión dura unos noventa segundos.
Haz dos sesiones al día, de diez repeticiones cada una, durante tres a cinco días. Son dos o tres minutos de tu tiempo. Entrena antes de una comida y no después, y termina cada sesión mientras el gato todavía quiere más. Te levantas y te vas tú primero, no él. Ese único hábito es lo que hará que mañana vuelva a buscarte, y es la regla sobre la que se sostiene todo el programa.
El clicker está cargado cuando haces clic mientras el gato mira hacia otro lado o está tumbado al otro extremo de la habitación, y se gira y llega a tu mano en menos de dos segundos. A partir de ahí, el clic es una promesa: cada clic se paga con comida, incluido un clic que se te escapó por error. Paga el error y sigue.
El error más común es usar el clicker como llamada: hacer clic para captar su atención o para sacarlo de debajo de la cama. Así el clic vuelve a ser ruido corriente y deja de significar nada. Un clic marca algo que acaba de ocurrir; nunca pide nada. El segundo error más común son las sesiones demasiado largas con premios demasiado grandes. Si tu gato se marcha a mitad, ya has entrenado más allá del final de la sesión. Vuelve atrás: diez repeticiones, trozos diminutos, noventa segundos, dos veces al día.
Lección 2
Targeting: el mando a distancia de todo lo demás
El targeting consiste en que el gato toque un blanco con la nariz. Es lo más útil que puedes enseñarle, porque se convierte en un mando a distancia: puedes bajarlo de la encimera, llevarlo a otra habitación, subirlo a una báscula, sacarlo de debajo de la cama o meterlo en el transportín sin ponerle una mano encima.
Haz el blanco con un palillo largo, una cuchara de madera o un bolígrafo con una bolita de cinta adhesiva en la punta, para que el extremo sea romo y visible. La yema del dedo también sirve. Coge veinte trozos del tamaño de un grano de arroz de la comida que encontraste en la primera lección, siéntate en la misma habitación tranquila y coloca al gato en el suelo o en una silla, más o menos a la altura de tus ojos.
Sostén el blanco quieto a unos cinco centímetros de la nariz del gato y ligeramente hacia un lado, nunca apuntando a su cara. Y ahora no hagas nada. El gato investiga oliendo, así que la nariz se adelanta. En el instante en que toca el palo, haz clic y deja la comida un poco apartada del blanco, para que el gato tenga que girarse y volver a acercarse. Así la siguiente repetición se prepara sola. De cinco a ocho repeticiones, dos minutos como máximo, y paras.
Cuando la nariz llegue de forma fiable, aleja el blanco: diez centímetros, luego veinte, luego medio metro, para que el gato dé un paso y después varios pasos para tocarlo. Y entonces empieza a usarlo. Sostén el blanco a ras de suelo junto a la encimera y el gato baja. Sostenlo dentro de una habitación y el gato entra. Sostenlo sobre la báscula del baño y tendrás un peso semanal sin forcejeos.
Dos sesiones al día, de cinco a ocho repeticiones cada una, durante cuatro a siete días suelen bastar para un toque de nariz fluido; añade otra semana para la distancia. Estás listo para avanzar cuando puedes presentar el blanco en cualquier punto de la habitación, sin comida visible en la mano, y tu gato cruza a tocarlo en unos tres segundos.
El error más común es empujar el blanco contra la cara del gato y seguir avanzando cuando él se echa atrás. Un palo que avanza hacia un gato es una amenaza, no una invitación. Si tu gato retrocede, has ido demasiado rápido: mantén el blanco completamente inmóvil, más lejos, y deja que él recorra los últimos centímetros. El otro error es dejar que el blanco se convierta en un juguete. Si tu gato lo golpea o lo muerde, es que lo has estado agitando. Sujétalo quieto y haz clic solo por una nariz.
Lección 3
Entrar en el transportín: la lección que cambia la vida del gato
Primero hay que nombrar la trampa. Un transportín que vive en un armario y solo sale el día del veterinario es un anuncio perfecto del terror. El gato lo ve, lo oye, lo huele y sabe exactamente lo que viene después; por eso desaparece detrás de la lavadora mientras tú todavía te estás atando los zapatos. Nada de lo que hagas en los veinte minutos previos a la cita puede deshacer eso. La solución es lo contrario de un acontecimiento: el transportín deja de ser un aviso y se convierte en un mueble.
Usa un transportín rígido cuya mitad superior se desmonte y cuya puerta se pueda quitar del todo. Quita las dos cosas. Deja la base en una habitación que a tu gato ya le guste, no en un pasillo, y fórrala con una cama que ya huela a él. Y ahora déjala en paz. Los tres primeros días, deja caer dentro dos o tres trozos de comida cuando el gato no mire y deja que haga sus propios descubrimientos. No lo atraigas, no lo lleves en brazos hasta allí y no te quedes de pie esperando.
A partir del cuarto día, saca el blanco. Clic y premio por meter una pata: cinco repeticiones, dos minutos. Luego dos patas. Luego las cuatro. Luego tumbarse dentro. En la segunda semana, vuelve a montar la parte de arriba y retrocede un paso desde donde estuvieras. En la tercera, coloca la puerta y déjala trabada en abierto. Solo entonces empieza a cerrarla: ciérrala un segundo, clic, ábrela, premia. Luego dos segundos, luego cinco, luego diez. Se cambia una sola cosa cada vez.
En la cuarta semana, levanta el transportín dos centímetros del suelo y vuelve a dejarlo, clic, premio. Después una vuelta a la habitación. Después hasta el coche y de vuelta, con el motor apagado. Después con el motor en marcha. Después un trayecto de dos minutos que termine en casa, no en el veterinario. Sigue dando alguna comida dentro del transportín durante toda la vida del gato, para que nunca vuelva a ser un objeto especial.
Una o dos sesiones al día, de dos a tres minutos. Es la lección más lenta del programa y merece de tres a cuatro semanas. Está conseguida cuando tu gato duerme la siesta dentro por decisión propia y cuando puedes levantar el transportín con él dentro y se queda tumbado.
El error más común es cerrar la puerta demasiado pronto, normalmente porque un día el gato pareció cómodo. El segundo es un único viaje aterrador que borra un mes de trabajo. En ambos casos, retrocede dos pasos y no uno: quita otra vez la puerta durante una semana y reconstruye.
Lección 4
Uñas y manipulación: consentimiento, un dedo cada vez
Empecemos por el principio, porque todo lo demás se deriva de él. Al gato no se le sujeta nunca. Está sobre una toalla, sobre una mesa o en tu regazo, y puede marcharse en cualquier momento. Precisamente porque puede irse, se queda. Un gato al que envuelves en una toalla y obligas a un corte aprende que las manos son una emboscada: ganas un corte de uñas y pierdes los cien siguientes, y además te queda un gato que se va de la habitación cuando te sientas. Forzar no es más rápido. Es lo más lento que puedes hacer.
Preparación: deja el cortaúñas sobre la mesa durante una semana, sin usarlo, donde el gato pueda verlo y olerlo. En cuanto a la comida, aquí lo mejor es una pasta de carne para lamer en una cuchara, porque te compra cinco o diez segundos de quietud que una miga tragada no te da. Entrena cuando tu gato esté relajado y despierto, ni recién levantado ni en plena caza.
Ahora trabaja un criterio cada vez, y cuenta con que cada uno cueste una sesión o tres. Toca el hombro, clic, premio, cinco repeticiones. Recorre la pata delantera, cinco repeticiones. Toca la almohadilla un segundo, cinco repeticiones. Sostén la pata, cinco repeticiones. Presiona con suavidad un dedo para que salga la uña, suelta de inmediato, clic, premio, cinco repeticiones. Apoya el cortaúñas en una uña sin cortar, cinco repeticiones. Y solo entonces, corta una uña. Y para, aunque haya salido bien. Sobre todo porque ha salido bien.
Una o dos sesiones al día, de sesenta a noventa segundos, y dale de dos a cuatro semanas hasta el primer corte. No existe ninguna regla que obligue a cortar las dieciocho uñas el mismo día. Repártelas a lo largo de una semana, siempre, y no volverás a pelearte por esto. Corta solo la punta transparente. La parte rosada del interior es tejido vivo con riego sanguíneo, y si no ves dónde termina, corta menos. Si la rozas, termina la sesión, aplica presión suave con un paño limpio y, si la hemorragia no cede rápido, llama a tu veterinario.
Puedes avanzar cuando levantas una pata, sacas una uña y la sueltas, y tu gato sigue tumbado y sigue comiendo.
El error más común es perseguir la pata cuando el gato la retira, y luego hacer solo una más. Retirar la pata es información, no desobediencia: significa que el último paso era demasiado grande. Suelta en el instante en que tire, no marques nada y en la siguiente sesión retrocede un paso.
Lección 5
Arnés y exterior: solo para los gatos que lo quieren
Esta lección viene con una advertencia honesta. Es para los gatos que lo desean, y solo para ellos. Muchos gatos nunca disfrutarán de un arnés, y eso es un resultado perfectamente válido, no un fracaso. Un gato que se aplasta contra el suelo, se queda paralizado, camina hacia atrás o sale huyendo te está diciendo que no en el lenguaje más claro que tiene, y nada de lo que hay fuera merece pasar por encima de eso. Antes de empezar, pregunta a tu veterinario por las vacunas y la protección antiparasitaria de tu zona, y comprueba si hay normas locales sobre gatos en el exterior.
Usa un arnés bien ajustado, de tipo chaleco o en forma de ocho, tan ceñido que solo quepan dos dedos bajo la cinta y ni uno más, porque un gato se escapa de un arnés flojo simplemente andando hacia atrás. Nunca enganches la correa a un collar. Usa una correa ligera de dos o tres metros, nunca extensible.
Semana uno: deja el arnés en el suelo y haz clic por mirarlo, luego por olerlo, luego por comer a su lado. Semana dos: apóyalo sobre su lomo dos segundos, clic, quítalo, y sube hasta unos diez segundos. Semana tres: abróchalo, dale una comida y quítalo a los dos minutos; a lo largo de la semana llega a diez o quince minutos de vida normal en casa con él puesto. Semana cuatro: engancha la correa y déjala arrastrar bajo tu supervisión, luego cógela y limítate a seguir. A un gato no se le pasea: el gato te pasea a ti.
Para la primera salida, saca al gato en su transportín hasta un lugar tranquilo, sin perros ni tráfico, abre la puerta y deja que decida salir. Siéntate en el suelo y espera. Cinco minutos es una primera sesión. Vuelve al mismo sitio durante una semana antes de cambiar nada.
Tres o cuatro sesiones cortas por semana bastan; esto no es un ejercicio diario. Estás listo para salir cuando tu gato se mueve con normalidad con el arnés dentro de casa y viene hacia ti cuando lo coges. Si eso no llega nunca, cierra la carpeta y no la vuelvas a abrir.
El error más común es poner el arnés y salir directamente por la puerta: consigues un gato paralizado, pegado al suelo, y un recuerdo que tarda meses en borrarse. El segundo es soltar la correa. Fuera, un gato asustado corre, no acude cuando lo llamas y no se detiene ante una carretera. Si tu gato se queda paralizado, vuelve a apoyar el arnés sobre su lomo y reconstruye desde ahí.
Lección 6
Enriquecimiento y lo que nunca debes hacer
El día de un gato se organiza en torno a una secuencia: cazar, atrapar, comer, acicalarse, dormir. Un juego que termina sin captura deja la secuencia abierta, y una secuencia abierta es la razón por la que algunos gatos emboscan un tobillo a las tres de la madrugada. Así que juega bien. Usa una caña con plumas o tela atadas a un cordel y muévela como una presa: alejándose del gato, doblando una esquina, metiéndose bajo una alfombra, escondiéndose, deteniéndose, temblando. Una presa nunca vuela hacia la cara de un gato. Déjale atraparla varias veces y déjale ganar al final. Dos o tres sesiones al día de unos cinco minutos, cada una terminada con una captura real y seguida de comida.
Cambia un cuenco de comida al día por comida que tenga que ganarse. Una huevera de cartón con pienso en los huecos, una botella de plástico con agujeros en el lateral o un comedero interactivo de tienda: todo vale. Empieza demasiado fácil: comida a la vista, agujeros grandes, tapas abiertas. Si tu gato se marcha a los treinta segundos, lo pusiste demasiado difícil; simplifícalo en lugar de esperar a que insista. Tres a cinco pequeños puntos de búsqueda por la casa son mejores que un cuenco grande.
Y ahora la regla dura, que no se negocia: no puedes castigar a un gato para conseguir nada. El pulverizador de agua, los gritos, agarrarlo del cogote y cualquier versión de demostrarle quién manda no enseñan una conducta alternativa. Le enseñan que tú eres peligroso e imprevisible. El trabajo sobre métodos aversivos apunta en la misma dirección en todas las especies estudiadas: más miedo y más agresividad, no menos conducta. El gato no deja de arañar el sofá; lo araña cuando sales de la habitación, y deja de sentarse a tu lado. Dale algo mejor a cambio. Pon un rascador alto, pesado y forrado de sisal justo al lado del sofá que ya usa, añade también un rascador horizontal, y haz clic y premia cada vez que los utilice.
Y aquí va lo más importante. Un gato que de repente se porta mal muy a menudo tiene dolor. Orinar o defecar fuera del arenero, esconderse, morder cuando lo tocan o lamerse hasta dejarse una calva son signos clínicos antes que problemas de adiestramiento. Tu primera parada es el veterinario, no un plan de entrenamiento. Un gato macho que se esfuerza en el arenero, maúlla y no produce nada puede tener una obstrucción urinaria, que mata rápido: eso es un veterinario de urgencias ahora, esta noche, no por la mañana. Y ante una agresividad real, o un gato que teme la vida cotidiana, trabaja con tu veterinario y con un profesional del comportamiento cualificado y libre de coerción, en lugar de seguir tú solo.
Escrito por el equipo editorial de NetForPet. Estos programas usan solo refuerzo positivo. Son orientación general, no un sustituto de un profesional del comportamiento cualificado — y un cambio de conducta repentino, la agresividad con historial de mordedura o el pánico al quedarse solo son problemas clínicos: consulta a tu veterinario.