Fundamentos del cachorro: las primeras ocho semanas
Las seis cosas que de verdad importan en las primeras ocho semanas del cachorro en casa, en orden, con las repeticiones, los tiempos y los criterios.
Lo que vas a conseguir
Tu cachorro se gira al oír su nombre en una calle concurrida, no tiene accidentes en casa, se queda solo media hora tranquilo y mira un monopatín con curiosidad, no con miedo.
Lecciones
Lección 1
El nombre: mírame y pasan cosas buenas
Empieza en la habitación más tranquila de la casa. La televisión apagada, los otros animales fuera, los juguetes recogidos. Prepara veinte trozos del tamaño de un guisante de algo que el cachorro quiera de verdad — pollo cocido, queso, un premio de adiestramiento blando — en una riñonera o en un bolsillo al que llegues en un segundo. Siéntate en el suelo. El cachorro está suelto, ni sujeto ni atado a la correa.
Espera a que no te esté mirando. Di su nombre una sola vez, con voz alegre y normal. En el instante en que gire la cabeza, márcalo con una palabra corta, por ejemplo sí, y ponle el premio directamente en la boca. No repitas el nombre. No te des palmadas en la pierna, no agites la comida, no te inclines hacia él: el nombre tiene que trabajar solo. Si no gira la cabeza en dos segundos, has ido demasiado rápido. Haz un chasquido suave, dale el premio igualmente y pon la siguiente repetición más fácil: más cerca, más silencio, menos cosas alrededor.
Cinco repeticiones y paras. La sesión entera dura noventa segundos. Haz de tres a cinco sesiones al día, repartidas, durante cuatro días. El quinto día pasa a una habitación un poco más difícil: la cocina con un plato en la encimera, el pasillo con la puerta abierta. El octavo día sal a la calle, con correa, a un sitio tranquilo. Añade una sola distracción cada vez. Si falla dos veces seguidas, la distracción es demasiado grande y retrocedes un paso.
El éxito se ve así: en un lugar con distracciones suaves, de diez repeticiones, la cabeza gira en menos de un segundo al menos nueve veces, antes de que tú muevas un músculo. Ese es un cachorro que ha aprendido que su nombre es el mejor sonido de la casa.
El error más común es quemar el nombre. Se quema cuando se usa como aviso — Rosie, bájate del sofá; Rosie, no — o cuando se repite cuatro veces al aire hasta convertirse en ruido de fondo. Entonces el nombre no anuncia nada, o anuncia problemas, y el cachorro aprende a ignorarlo. Si ya ha pasado, deja de usar el nombre para interrumpir: usa otro sonido, o ninguno, y reconstruye el nombre con las sesiones de noventa segundos. En un cachorro la reparación es barata; en un adulto es cara. El nombre es la promesa de que algo bueno está a punto de ocurrir, y esa promesa no se rompe nunca.
Lección 2
El aprendizaje de la limpieza: el horario, el sitio y el accidente
Antes de nada, compra un limpiador enzimático. No un desinfectante doméstico: la mayoría dejan amoníaco, y el amoníaco huele a orina para un perro, así que marca ese punto como retrete oficial. Ten también premios junto a la puerta por la que sales, y no en la cocina, una correa que puedas coger en tres segundos, y un parque o transportín para los ratos en los que de verdad no puedes vigilar.
Parte de la regla de la vejiga: un cachorro aguanta más o menos su edad en meses más uno, en horas. Dos meses, unas tres horas; cuatro meses, unas cinco. Es un techo, no un objetivo. En la práctica lo sacas después de cada siesta, cada comida, cada bebida y cada estallido de juego, y una vez por hora además de eso. Con ocho o diez semanas necesitará una o dos salidas de noche; la mayoría duerme del tirón hacia los cuatro meses.
La rutina de fuera no cambia nunca. Correa, salida directa, sin charla, sin juego, sin ronda de olores. Te quedas quieto en un sitio elegido y eres aburrido durante tres minutos como máximo. En el segundo en que termina — no treinta segundos después, no al volver dentro — una palabra tranquila y tres premios seguidos, ahí mismo. Después, dos minutos de juego o de paseo. Esos dos minutos importan: si salir se acaba justo cuando hace sus cosas, un cachorro listo aprende a aguantarse para que el paseo dure más.
Pon un papel en la nevera y anota cada salida y cada accidente con la hora. Dos semanas de notas te enseñarán más sobre tu cachorro que cualquier libro. El éxito son catorce días seguidos sin accidentes dentro de casa mientras estiras los intervalos: hora y media, luego dos horas. Solo entonces aflojas la supervisión. La mayoría de los cachorros son fiables a los cinco o seis meses. Los perros pequeños y las vejigas pequeñas suelen tardar más, y eso es normal.
El error más común es castigar el accidente: la bronca, el dedo acusador, el hocico cerca del charco. El cachorro no aprenderá dónde hacerlo. Aprenderá que hacerlo delante de ti es peligroso y empezará a hacerlo detrás del sofá, que es mucho más difícil de corregir. Si encuentras un charco que no viste producirse, no digas nada, límpialo con el enzimático y mira tus notas. Un accidente no es una travesura. Es información, y casi siempre significa que tu horario iba quince minutos tarde.
Lección 3
La manipulación: patas, orejas, boca y collar
Trabaja en el suelo o sobre una alfombrilla antideslizante, nunca en una mesa alta, donde un resbalón puede asustar a un cachorro durante un año. Necesitas un premio blando que trague rápido y, a la vista en la habitación desde dos días antes de tocarlo con ellos, los utensilios que vas a usar: el cortaúñas o la lima, el cepillo, el limpiador de oídos. Un objeto familiar es un objeto aburrido.
La regla de toda la lección: un toque, un premio, y el toque siempre es más corto que la paciencia del cachorro. Empieza por el hombro, el punto menos cargado de un perro. Tocas, premias, retiras la mano. Diez repeticiones, treinta segundos. Luego bajas por la pata: hombro, codo, muñeca y después una pata sujeta un solo segundo. Premio. Sueltas. Solo cuando deje de retirar la pata pasas a dos segundos, y luego a tres.
La misma escalera en cada zona, una zona por sesión. Orejas: tocar la base, luego levantar el pabellón, luego mirar dentro un segundo. Boca: levantar el labio por el lado, luego por delante, luego un vistazo de un segundo a las muelas. Collar: tocarlo, sujetarlo, sujetarlo contando hasta tres. Coger del collar merece su propio ejercicio, porque ahí es donde manos y dientes se encuentran más a menudo: tocas el collar, premias, sueltas. Y nunca agarres el collar para terminar algo que le está gustando, o el collar se convertirá en una trampa.
Dos sesiones al día, de tres a cinco minutos cada una, una zona por sesión, durante tres semanas. Saca el utensilio de verdad solo cuando la versión a mano desnuda ya aburra: el cortaúñas toca la uña sin cortar, cinco repeticiones, dos días. Después una uña, un premio, y se acabó por hoy. Una uña al día durante una semana vale más que un forcejeo una vez al mes.
El éxito es un cachorro al que le levantas una pata o un labio en frío, sin calentamiento, y se queda blando mirándote a la espera del premio en lugar de apartarse. El error más común es forzar el encogimiento: seguir sujetando mientras se retuerce, porque tiene que aprender. Lo que aprende es justo lo contrario: que solo funciona resistirse, y que las manos sirven para inmovilizarlo. En cuanto se aparte, suelta, y haz la siguiente repetición más pequeña: un toque más suave, una sujeción más corta, un escalón hacia abajo. Retroceder no cuesta nada. Ir demasiado deprisa cuesta quince años de visitas al veterinario tranquilas y cortes de uñas sin drama.
Lección 4
La inhibición de la mordida: una boca suave, no una boca callada
Prepara dos juguetes lo bastante largos para sujetarlos con el brazo estirado (una cuerda, un trapo) y un juguete relleno de comida. Despeja la habitación de lo que hace acabar mal una sesión: tobillos desnudos, niños pequeños, zapatos.
Entiende primero el objetivo. Los cachorros muerden. No es un defecto: es como un perro aprende lo que sus mandíbulas pueden hacer. No quieres un perro que jamás ponga los dientes sobre la piel, sino un perro que, si un niño le cae encima a los once años, cierre la boca con suavidad. Eso es la inhibición de la mordida, y se aprende ahora o no se aprende. Así que no cerramos la boca: primero la hacemos suave y después la hacemos rara.
El ejercicio: juega con un juguete en una mano y deja que la otra forme parte del juego. Cuando los dientes lleguen a la piel con presión real, no chilles ni retires la mano de golpe: una mano rápida es una presa, y un grito sube la excitación en la mitad de los cachorros. Quédate quieto, no digas nada, levántate y sal con calma de la habitación o cruza una barrera durante quince o veinte segundos, y vuelve a empezar. No lo castigas: le dejas descubrir que los dientes duros terminan el juego, en un segundo, todas las veces. Sesiones de cinco minutos, tres o cuatro al día. Cuando desaparezcan las mordidas fuertes, sube el listón a la presión media. Después, ante cualquier diente sobre la piel, ofrece primero el juguete y págale por elegirlo.
Cuenta con dos a cuatro semanas, y espera que empeore antes de mejorar. Y luego mira el reloj: la mayoría de los mordisqueos son un problema de cansancio, no de adiestramiento. Un cachorro despierto dos horas se ha quedado sin frenos. Cuando la boca se desboca, dale el juguete de comida y llévalo a dormir la siesta a su parque. Dieciocho horas de sueño al día es normal.
El éxito es un cachorro que coge un premio de tus dedos sin tocarlos, que suelta cuando el juego se acaba y cuyo peor accidente no deja marca. El error más común es cerrarle el hocico con la mano, tumbarlo a la fuerza o meterle una mano en la boca. Aprende que las manos cerca de su cara son una pelea, y la evidencia es consistente: el dolor y la intimidación aumentan el riesgo de una mordedura grave más adelante. Si ya muerde las manos que se acercan a él, deja los juegos con las manos, usa solo juguetes durante dos semanas y pide a un profesional del comportamiento que trabaje sin fuerza que lo observe. Eso ya no es mordisqueo normal de cachorro.
Lección 5
Quedarse solo: segundos antes que minutos
Construye el sitio antes de dejarlo en él. Un parque, o una habitación con puerta, con cama, agua y un juguete de comida que tarde unos diez minutos en vaciarse. Durante dos días, dale de comer allí, que duerma allí y que allí solo pasen cosas agradables, con la puerta abierta. Apunta un móvil o una cámara barata hacia el sitio, porque lo que hace en los primeros noventa segundos después de que te vayas es la única información que importa, y desde el otro lado de la puerta no la ves.
Se empieza en segundos, no en minutos. Dale el juguete de comida, ve hasta la puerta y vuelve antes de que levante la cabeza. Tres segundos. Diez repeticiones en una sesión de cinco minutos, dos veces al día. Luego cinco segundos, luego diez, luego treinta. La regla que hace que esto funcione: siempre vuelves mientras sigue tranquilo, nunca después de que haya empezado a preocuparse.
Cuando treinta segundos le aburran, cierra la puerta. Un segundo, luego tres, luego diez, luego treinta, luego un minuto. Mezcla las duraciones para que una ausencia sea impredecible y casi siempre corta: cinco segundos, cuarenta segundos, diez segundos, noventa segundos, cinco segundos. No subas una escalera recta: le enseña que cada ausencia es más larga que la anterior. Dedica días propios a las señales de marcha: coge las llaves y vuelve a sentarte, veinte veces, hasta que no signifiquen nada. Ponte el abrigo y hazte un café con él puesto.
Cuenta con cuatro a seis semanas para llegar a treinta o cuarenta minutos. El éxito es un cachorro que, en la cámara, trabaja el juguete, se estira y se duerme en los tres minutos siguientes al cierre de la puerta, y que no sale disparado hacia la puerta cuando vuelves. El error más común es probar el techo — salir dos horas para ver cómo lo lleva — y tener que reconstruirlo todo desde tres segundos. No lo dejes nunca más tiempo del que ya ha demostrado que puede.
Y debes saber exactamente dónde se detiene este plan. Si la cámara lo muestra jadeando, babeando, ladrando o aullando sin pausa, arañando o mordiendo la puerta, rechazando la comida por completo o haciéndose daño al intentar salir, eso no es aburrimiento ni cabezonería. Es muy probablemente ansiedad por separación: un trastorno de pánico real. Un trastorno de pánico no se cura practicando, y las ausencias repetidas suelen empeorarlo. Deja de dejarlo solo por completo, organiza a alguien que lo acompañe mientras lo resuelves, y busca a un veterinario especialista en comportamiento o a un profesional certificado en ansiedad por separación. Tiene tratamiento, y se trata mucho más rápido con ayuda que sin ella.
Lección 6
La ventana de socialización: es corta y se cierra
El periodo de socialización va de las tres a las dieciséis semanas de edad, y ya se está cerrando a las doce. Lo que el cachorro conoce y disfruta dentro de esa ventana pasa a ser normal de por vida; lo que nunca conoce será sospechoso de por vida. Ese tiempo no se recupera, y el adiestramiento adulto no lo sustituye.
Qué necesitas: comida muy buena, una correa y un plan para salir antes de que termine la pauta de vacunación. Pregunta a tu veterinario qué es seguro donde vives; normalmente basta con llevarlo en brazos y pisar superficies limpias. Los problemas de conducta acaban con muchos más perros jóvenes que las infecciones que arriesga una salida prudente.
El ejercicio es calidad, no cantidad. Siéntate a distancia de la cosa: una parada de autobús, un monopatín, un hombre con sombrero, un niño. Lo bastante lejos como para que pueda mirarla y aun así comer. Déjalo mirar. Das comida mientras la cosa está; dejas de dar cuando se va. De tres a cinco minutos, y te marchas mientras aún va bien. Dos o tres salidas al día, una categoría nueva al día: superficies bajo las patas, sonidos, personas que no se parecen a ti, perros vacunados y tranquilos, que lo toque un desconocido, la sala de espera del veterinario.
Aprende a distinguir la curiosidad del miedo: eso decide todo lo demás. La curiosidad es un cuerpo suelto, el peso hacia delante, una cola baja que barre amplio, un cachorro que elige acercarse y que todavía come. El miedo es la cola metida, la cabeza baja, las orejas hacia atrás, un lametón de labios, un bostezo, una pata levantada, un cuerpo que se congela o se aparta; y un cachorro que rechaza el pollo por el que te vendería su cama. Un cachorro que no come está por encima de su umbral. Ladrar y lanzarse también es miedo.
Si es miedo, nunca lo fuerces. No lo lleves más cerca ni dejes que un desconocido le pase la mano por encima. Aumenta la distancia hasta que vuelva a comer, prémialo ahí y termina la sesión. El éxito es un cachorro de dieciséis semanas que, en un sitio concurrido, se fija en algo nuevo, lo mira, te mira y sigue con su día. El error más común es confundir exposición con socialización: arrastrarlo a un mercado abarrotado y contar su supervivencia como un logro. Inundar a un cachorro asustado no construye confianza; construye un perro que ha aprendido que tú no vas a ayudarlo. Si ves miedo más allá de alguna novedad puntual, busca ya a un profesional del comportamiento que trabaje sin fuerza: a las doce semanas, no a los dos años.
Escrito por el equipo editorial de NetForPet. Estos programas usan solo refuerzo positivo. Son orientación general, no un sustituto de un profesional del comportamiento cualificado — y un cambio de conducta repentino, la agresividad con historial de mordedura o el pánico al quedarse solo son problemas clínicos: consulta a tu veterinario.