Le clicker pour chats : les bases
Oui, un chat s'éduque. En séances de deux à trois minutes, une ou deux fois par jour, apprenez-lui à toucher une cible, à entrer seul dans sa caisse et à accepter la coupe des griffes.
Ce que vous obtiendrez
Votre chat suit la cible pour descendre du plan de travail, entre seul dans une caisse ouverte et y reste couché pendant que vous fermez la porte, et vous laisse prendre une patte et couper une griffe sans cesser de manger.
Leçons
Leçon 1
Charger le clicker : donner un sens au son
Avant le premier clic, trouvez l'aliment pour lequel votre chat travaillera vraiment. La plupart des chats ne travaillent pas pour des croquettes. Ils travaillent pour des miettes de thon, du poulet cuit sans sel ni assaisonnement, de la viande lyophilisée ou une pâte à lécher présentée au bout d'une cuillère. Posez trois ou quatre options devant votre chat et observez. Celle qu'il avale immédiatement, sans la renifler puis s'éloigner, sera votre aliment d'entraînement. Coupez-la en morceaux de la taille d'un grain de riz. Dix morceaux de la taille d'un grain de riz font une séance. Dix morceaux de la taille d'un petit pois font un repas, et un chat rassasié cesse de travailler.
Installez-vous dans une pièce calme, porte fermée, sans autre animal, téléphone en silencieux, rien d'intéressant à chasser. Asseyez-vous par terre, le clicker dans une main, la nourriture dans l'autre. Cliquez, et dans la demi-seconde déposez un morceau devant le chat. C'est tout l'exercice. Vous ne demandez aucun comportement : votre chat peut rester assis, se laver ou fixer le mur. Le clic vient toujours en premier, la nourriture toujours ensuite, jamais l'inverse. Dix répétitions, puis stop. La séance dure environ quatre-vingt-dix secondes.
Faites deux séances par jour, dix répétitions chacune, pendant trois à cinq jours. Cela représente deux ou trois minutes de votre temps. Entraînez avant un repas plutôt qu'après, et terminez chaque séance alors que votre chat en veut encore. C'est vous qui partez, pas lui. Cette seule habitude est ce qui ramènera votre chat demain, et c'est la règle sur laquelle repose tout ce programme.
Le clicker est chargé lorsque vous cliquez pendant que le chat regarde ailleurs ou se repose à l'autre bout de la pièce, et qu'il se retourne pour venir à votre main en moins de deux secondes. Dès lors, le clic est une promesse : chaque clic est payé en nourriture, y compris un clic parti par erreur. Payez l'erreur et continuez.
L'erreur la plus fréquente consiste à utiliser le clicker comme un appel : cliquer pour attirer l'attention, ou pour faire sortir le chat de sous le lit. Le clic redevient alors un bruit ordinaire et cesse de vouloir dire quoi que ce soit. Un clic marque ce qui vient de se produire ; il ne demande jamais rien. La deuxième erreur la plus fréquente, ce sont des séances trop longues avec des récompenses trop grosses. Si votre chat s'en va au milieu, vous avez déjà dépassé la fin de la séance. Revenez à dix répétitions, des morceaux minuscules, quatre-vingt-dix secondes, deux fois par jour.
Leçon 2
Le ciblage : la télécommande de tout le reste
Le ciblage consiste à faire toucher une cible du bout du nez. C'est la chose la plus utile que vous puissiez apprendre à un chat, car elle devient une télécommande : vous pouvez le faire descendre du plan de travail, le faire changer de pièce, le faire monter sur une balance, le faire sortir de sous le lit ou entrer dans une caisse sans jamais poser la main sur lui.
Fabriquez la cible avec une baguette, une cuillère en bois ou un stylo terminé par une petite boule de ruban adhésif, pour que l'extrémité soit émoussée et bien visible. Le bout du doigt fonctionne aussi. Prenez vingt morceaux gros comme un grain de riz de l'aliment trouvé lors de la première leçon, installez-vous dans la même pièce calme et placez le chat au sol ou sur une chaise, à peu près à hauteur de vos yeux.
Tenez la cible immobile à environ cinq centimètres du nez du chat, légèrement sur le côté, jamais pointée droit sur sa face. Puis ne faites rien. Le chat explore en reniflant : le nez avance. À l'instant où il touche la cible, cliquez, et déposez la nourriture un peu à l'écart de celle-ci pour que le chat doive se retourner et revenir. La répétition suivante se met ainsi en place toute seule. Cinq à huit répétitions, deux minutes maximum, puis stop.
Quand le nez vient de façon fiable, éloignez la cible : dix centimètres, puis vingt, puis un demi-mètre, pour que le chat fasse un pas, puis plusieurs, afin de la toucher. Ensuite, servez-vous-en. Tenez la cible au niveau du sol près du plan de travail : le chat descend. Tenez-la dans une pièce : le chat y entre. Tenez-la sur le pèse-personne : vous avez une pesée hebdomadaire sans lutte.
Deux séances par jour, cinq à huit répétitions chacune, pendant quatre à sept jours, suffisent en général à obtenir un touché du nez fluide ; comptez une semaine de plus pour la distance. Vous pouvez passer à la suite lorsque vous présentez la cible n'importe où dans la pièce, sans nourriture visible dans la main, et que votre chat traverse pour la toucher en trois secondes environ.
L'erreur la plus fréquente est de pousser la cible vers la face du chat et d'avancer encore quand il recule. Un bâton qui s'approche d'un chat est une menace, pas une invitation. Si votre chat recule, vous êtes allé trop vite : immobilisez complètement la cible, plus loin, et laissez-le franchir les derniers centimètres. L'autre erreur est de laisser la cible devenir un jouet. Si votre chat la frappe de la patte ou la mordille, c'est que vous l'avez agitée. Tenez-la immobile et ne cliquez que pour un nez.
Leçon 3
La caisse de transport : la leçon qui change une vie de chat
Commençons par nommer le piège. Une caisse rangée dans un placard et qui ne sort que le jour du vétérinaire est un prédicteur parfait de la terreur. Le chat la voit, l'entend, la sent, et sait exactement ce qui va suivre : voilà pourquoi il disparaît derrière la machine à laver pendant que vous mettez encore vos chaussures. Rien de ce que vous ferez dans les vingt minutes avant le rendez-vous n'y changera quoi que ce soit. La solution est l'inverse d'un événement : la caisse cesse d'être un avertissement et devient un meuble.
Utilisez une caisse rigide dont la partie haute se déclipse et dont la porte se retire entièrement. Enlevez les deux. Posez la base dans une pièce que votre chat aime déjà, pas dans un couloir, et garnissez-la d'un couchage qui porte déjà son odeur. Puis laissez-la tranquille. Les trois premiers jours, laissez tomber deux ou trois morceaux de nourriture dedans quand il ne regarde pas, et laissez-le faire ses propres découvertes. Ne l'attirez pas, ne le portez pas jusque-là, ne restez pas planté à espérer.
À partir du quatrième jour, sortez la cible. Cliquez et récompensez pour une patte à l'intérieur : cinq répétitions, deux minutes. Puis deux pattes. Puis les quatre. Puis couché dedans. La deuxième semaine, remettez le haut et reprenez une étape en arrière. La troisième semaine, remontez la porte et calez-la ouverte. Seulement ensuite, commencez à la fermer : une seconde, clic, ouvrez, récompensez. Puis deux secondes, puis cinq, puis dix. On ne change qu'une chose à la fois.
La quatrième semaine, soulevez la caisse de deux centimètres et reposez-la, clic, récompense. Puis un tour de la pièce. Puis jusqu'à la voiture et retour, moteur éteint. Puis moteur allumé. Puis un trajet de deux minutes qui se termine à la maison, pas chez le vétérinaire. Continuez à donner certains repas dans la caisse toute la vie du chat, pour qu'elle ne redevienne jamais un objet spécial.
Une à deux séances par jour, deux à trois minutes. C'est la leçon la plus lente du programme et elle mérite trois à quatre semaines. C'est acquis quand votre chat y fait la sieste de lui-même, et que vous pouvez soulever la caisse avec lui dedans sans qu'il se relève.
L'erreur la plus fréquente est de fermer la porte trop tôt, en général parce que le chat a eu l'air à l'aise une fois. La deuxième est un seul trajet effrayant qui efface un mois de travail. Dans les deux cas, reculez de deux étapes et non d'une : retirez à nouveau la porte pendant une semaine et reconstruisez.
Leçon 4
Griffes et manipulation : le consentement, un doigt à la fois
Partons du principe, car tout le reste en découle. On ne tient jamais le chat. Il est posé sur une serviette, sur une table ou sur vos genoux, et il peut s'en aller à la seconde où il le décide. Parce qu'il peut partir, il reste. Un chat que l'on enroule dans une serviette et que l'on force à la coupe apprend que les mains signifient embuscade : vous gagnez une coupe et vous perdez les cent suivantes, et vous obtenez en prime un chat qui quitte la pièce quand vous vous asseyez. Forcer n'est pas plus rapide. C'est la voie la plus lente qui soit.
Préparation : laissez le coupe-griffes une semaine sur la table, sans vous en servir, là où le chat peut le voir et le renifler. Côté nourriture, une pâte de viande à lécher sur une cuillère est ici le meilleur choix, car elle vous achète cinq à dix secondes d'immobilité qu'une miette avalée ne donne pas. Travaillez quand votre chat est détendu et éveillé, ni juste tiré du sommeil, ni en pleine chasse.
Avancez ensuite un critère à la fois, chacun demandant une à trois séances. Touchez l'épaule, clic, récompense, cinq répétitions. Descendez le long de la patte avant, cinq répétitions. Touchez le pied une seconde, cinq répétitions. Tenez le pied, cinq répétitions. Pressez doucement un coussinet pour faire sortir la griffe, relâchez aussitôt, clic, récompense, cinq répétitions. Posez le coupe-griffes sur une griffe sans couper, cinq répétitions. Et alors seulement, coupez une griffe. Puis arrêtez, même si tout s'est bien passé. Surtout parce que tout s'est bien passé.
Une à deux séances par jour, soixante à quatre-vingt-dix secondes, et comptez deux à quatre semaines avant la première coupe. Aucune règle n'impose de couper les dix-huit griffes le même jour. Étalez-les sur la semaine, pour toujours, et vous ne vous battrez plus jamais. Ne coupez que la pointe transparente. La partie rose à l'intérieur est un tissu vivant irrigué de sang : si vous ne voyez pas où elle s'arrête, coupez moins. Si vous l'entamez, arrêtez la séance, appliquez une pression douce avec un linge propre, et si le saignement ne cesse pas vite, appelez votre vétérinaire.
Vous pouvez passer à la suite quand vous prenez une patte, faites sortir une griffe et relâchez, et que votre chat reste couché et continue de manger.
L'erreur la plus fréquente est de poursuivre la patte quand le chat la retire, puis d'en faire encore une. Retirer la patte est une information, pas une désobéissance : cela veut dire que la dernière étape était trop grande. Lâchez à l'instant où il retire, ne marquez rien, et reculez d'une étape à la séance suivante.
Leçon 5
Harnais et extérieur : seulement pour les chats qui le veulent
Cette leçon vient avec un avertissement honnête. Elle est destinée aux chats qui en ont envie, et à eux seuls. Beaucoup de chats n'apprécieront jamais le harnais, et c'est un résultat parfaitement acceptable, pas un échec. Un chat qui s'aplatit, se fige, marche à reculons ou détale vous dit non dans le langage le plus clair dont il dispose, et rien à l'extérieur ne vaut qu'on passe outre. Avant de commencer, parlez à votre vétérinaire des vaccins et des antiparasitaires adaptés à votre région, et vérifiez les règles locales concernant les chats à l'extérieur.
Utilisez un harnais bien ajusté, de type gilet ou en huit, assez serré pour que deux doigts seulement passent sous la sangle, pas plus : un chat s'échappe d'un harnais lâche en reculant simplement. N'attachez jamais une laisse à un collier. Prenez une laisse légère de deux à trois mètres, jamais un enrouleur.
Semaine un : posez le harnais au sol et cliquez quand le chat le regarde, puis le renifle, puis mange à côté. Semaine deux : posez-le sur son dos deux secondes, clic, retirez, et montez progressivement à une dizaine de secondes. Semaine trois : fermez-le, donnez un repas, et retirez-le après deux minutes ; au fil de la semaine, allez jusqu'à dix ou quinze minutes de vie normale à la maison avec le harnais. Semaine quatre : attachez la laisse et laissez-la traîner sous surveillance, puis prenez-la en main et contentez-vous de suivre. On ne promène pas un chat : c'est le chat qui vous promène.
Pour la première sortie, transportez le chat dans sa caisse jusqu'à un endroit calme, sans chiens ni circulation, ouvrez la porte et laissez-le choisir de sortir. Asseyez-vous par terre et attendez. Cinq minutes suffisent pour une première fois. Retournez au même endroit pendant une semaine avant de changer quoi que ce soit.
Trois ou quatre courtes séances par semaine suffisent ; ce n'est pas un exercice quotidien. Vous pouvez sortir quand votre chat se déplace normalement avec le harnais à la maison et vient vers vous quand vous le prenez. Si cela n'arrive jamais, refermez le dossier et ne le rouvrez pas.
L'erreur la plus fréquente est de harnacher un chat et de franchir la porte dans la foulée : vous obtenez un chat figé, plaqué au sol, et un souvenir qui mettra des mois à s'effacer. La deuxième est de lâcher la laisse. Dehors, un chat effrayé court, ne revient pas quand on l'appelle et ne s'arrête pas devant une route. S'il se fige, revenez à poser le harnais sur son dos et reconstruisez à partir de là.
Leçon 6
Enrichissement, et ce qu'il ne faut jamais faire
La journée d'un chat s'organise autour d'une séquence : chasser, attraper, manger, se laver, dormir. Un jeu qui se termine sans capture laisse la séquence ouverte, et c'est cette séquence ouverte qui explique qu'un chat vienne vous sauter sur la cheville à trois heures du matin. Alors jouez correctement. Prenez une canne à pêche avec des plumes ou du tissu au bout d'une ficelle, et faites-la bouger comme une proie : elle s'éloigne du chat, passe un coin, se glisse sous un tapis, se cache, s'immobilise, frémit. Une proie ne vole jamais vers la face d'un chat. Laissez-le attraper plusieurs fois, et laissez-le gagner à la fin. Deux ou trois séances par jour d'environ cinq minutes, chacune se terminant par une vraie capture, suivie du repas.
Remplacez une gamelle par jour par de la nourriture qu'il faut mériter. Une boîte à œufs en carton avec des croquettes dans les alvéoles, une bouteille plastique percée de trous, ou un distributeur à énigmes du commerce : tout fonctionne. Commencez beaucoup trop facile : nourriture visible, gros trous, couvercles ouverts. Si votre chat abandonne au bout de trente secondes, c'est que c'était trop difficile : simplifiez, plutôt que d'attendre qu'il persévère. Trois à cinq petits points de recherche dans la maison valent mieux qu'une grande gamelle.
Vient maintenant la règle dure, et elle n'est pas négociable : on ne peut pas punir un chat pour obtenir quoi que ce soit. Le vaporisateur, les cris, la prise par la peau du cou et toutes les variantes du fait de lui montrer qui commande n'enseignent aucun comportement de remplacement. Ils lui apprennent que vous êtes dangereux et imprévisible. Les travaux sur les méthodes aversives vont dans le même sens chez toutes les espèces étudiées : plus de peur et plus d'agressivité, et non moins de comportement. Le chat ne cesse pas de griffer le canapé ; il le griffe quand vous n'êtes plus dans la pièce, et il cesse de venir s'asseoir près de vous. Offrez-lui mieux à la place. Placez un griffoir haut, lourd et gainé de sisal juste à côté du canapé qu'il utilise déjà, ajoutez un griffoir horizontal, et cliquez et récompensez chaque fois qu'il s'en sert.
Et voici le point le plus important. Un chat qui se met soudain à mal se comporter a très souvent mal quelque part. Uriner ou déféquer hors du bac, se cacher, mordre quand on le touche ou se lécher jusqu'à se dégarnir sont des signes cliniques avant d'être des problèmes d'éducation. Le premier arrêt est le vétérinaire, pas un plan d'entraînement. Un mâle qui pousse dans le bac, crie et ne produit rien peut être bloqué au niveau urinaire, ce qui tue vite : c'est une urgence, ce soir, pas demain matin. Et en cas d'agressivité réelle, ou face à un chat qui a peur de la vie quotidienne, travaillez avec votre vétérinaire et un professionnel du comportement qualifié et sans coercition, plutôt que d'insister seul.
Rédigé par l'équipe éditoriale de NetForPet. Ces programmes reposent uniquement sur le renforcement positif. Il s'agit de conseils généraux, et non d'un substitut à un professionnel du comportement qualifié — un changement soudain de comportement, une agressivité avec antécédent de morsure ou une panique lors des absences sont des problèmes cliniques : consultez votre vétérinaire.