Кликер для кошек: основы
Да, кошек можно обучать. За два-три минутных занятия один-два раза в день кошка научится касаться цели, сама заходить в переноску и спокойно относиться к когтям и лапам.
К чему вы придёте
Кошка идёт за целью и сама сходит со столешницы, сама заходит в открытую переноску и остаётся лежать, пока вы закрываете дверцу, и позволяет взять лапу и подстричь коготь, не отрываясь от еды.
Уроки
Урок 1
Заряжаем кликер: чтобы звук что-то значил
До первого щелчка найдите еду, ради которой кошка действительно станет работать. Большинство кошек не работают за сухой корм. Они работают за хлопья тунца, отварную курицу без соли и специй, сублимированное мясо или мясной паштет, который слизывают с кончика ложки. Положите перед кошкой три-четыре варианта и посмотрите. То, что она съедает сразу, не обнюхав и не отвернувшись, и есть ваш тренировочный корм. Режьте его на кусочки размером с рисовое зерно. Десять кусочков с рисовое зерно — это занятие. Десять кусочков с горошину — это ужин, а сытая кошка работать перестаёт.
Выберите одну тихую комнату: дверь закрыта, другие животные снаружи, телефон беззвучный, охотиться не на что. Сядьте на пол, кликер в одной руке, еда в другой. Щёлкните и в течение полусекунды положите перед кошкой один кусочек. Это всё упражнение. Вы ничего не просите: кошка может сидеть, умываться или смотреть в стену. Щелчок всегда идёт первым, еда всегда следом, и никогда наоборот. Десять повторов — и стоп. Занятие занимает около девяноста секунд.
Два занятия в день по десять повторов, три-пять дней подряд. Это две-три минуты вашего времени. Занимайтесь до кормления, а не после, и заканчивайте, пока кошка ещё хочет продолжения. Уходите вы, а не она. Именно эта привычка возвращает кошку к вам завтра, и на ней держится весь курс.
Кликер заряжен, когда вы щёлкаете, а кошка смотрит в другую сторону или лежит в дальнем углу — и она поворачивается и подходит к вашей руке за пару секунд. С этого момента щелчок становится обещанием: за каждый щелчок платят едой, включая щелчок, сделанный по ошибке. Заплатите за ошибку и продолжайте.
Самая частая ошибка — использовать кликер как зов: щёлкать, чтобы привлечь внимание или выманить кошку из-под кровати. Тогда щелчок снова превращается в обычный шум и перестаёт что-либо значить. Щелчок отмечает то, что только что произошло, и никогда ни о чём не просит. Вторая по частоте ошибка — слишком длинные занятия и слишком крупные кусочки. Если кошка уходит на середине, вы уже занимались дольше, чем следовало. Вернитесь назад: десять повторов, крошечные кусочки, девяносто секунд, дважды в день.
Урок 2
Таргетинг: пульт управления всем остальным
Таргетинг — это когда кошка касается цели носом. Это самое полезное, чему вообще можно научить кошку, потому что цель превращается в пульт управления: вы можете снять кошку со столешницы, перевести в другую комнату, поставить на весы, выманить из-под кровати или завести в переноску, ни разу к ней не прикоснувшись.
Сделайте цель из палочки, деревянной ложки или ручки с шариком скотча на конце, чтобы кончик был тупым и заметным. Кончик пальца тоже подойдёт. Возьмите двадцать кусочков размером с рисовое зерно из корма, найденного в первом уроке, сядьте в той же тихой комнате и посадите кошку на пол или на стул, примерно на уровне ваших глаз.
Держите цель неподвижно примерно в пяти сантиметрах от носа кошки и немного сбоку, никогда не направляйте её прямо в морду. А дальше ничего не делайте. Кошка исследует мир нюхая, поэтому нос сам подастся вперёд. В момент касания щёлкните и положите еду чуть в стороне от цели, чтобы кошка отвернулась и подошла снова. Так следующий повтор готовится сам собой. Пять-восемь повторов, максимум две минуты — и стоп.
Когда нос начнёт приходить надёжно, отодвигайте цель: десять сантиметров, потом двадцать, потом полметра, чтобы кошка делала шаг, а затем несколько шагов. И начинайте пользоваться этим. Держите цель у пола рядом со столешницей — кошка спускается. Держите её в комнате — кошка заходит. Держите её на напольных весах — и у вас есть еженедельное взвешивание без борьбы.
Два занятия в день по пять-восемь повторов в течение четырёх-семи дней обычно дают уверенное касание носом; ещё неделя уйдёт на расстояние. Переходить дальше можно, когда вы показываете цель в любой точке комнаты, еды в руке не видно, а кошка пересекает комнату и касается цели примерно за три секунды.
Самая частая ошибка — тыкать целью кошке в морду и продолжать двигать её вперёд, когда кошка отклоняется. Палка, наступающая на кошку, — это угроза, а не приглашение. Если кошка отходит, вы поторопились: остановите цель полностью, отведите дальше и дайте кошке самой пройти последние сантиметры. Вторая ошибка — позволить цели стать игрушкой. Если кошка бьёт лапой по палочке или кусает её, значит, вы ею размахивали. Держите её неподвижно и щёлкайте только за нос.
Урок 3
Переноска: урок, который меняет кошке жизнь
Сначала назовём ловушку. Переноска, которая живёт в шкафу и появляется только в день визита к ветеринару, — идеальный предвестник ужаса. Кошка её видит, слышит, чует и точно знает, что будет дальше, — поэтому она исчезает за стиральной машиной, пока вы ещё зашнуровываете ботинки. Ничто из того, что вы сделаете за двадцать минут до приёма, этого не исправит. Решение — превратить событие в обыденность: переноска перестаёт быть предупреждением и становится мебелью.
Возьмите жёсткую переноску, у которой снимается верхняя половина и полностью снимается дверца. Снимите и то и другое. Поставьте нижнюю часть в комнате, которую кошка и так любит, а не в коридоре, и застелите подстилкой, которая уже пахнет кошкой. И оставьте в покое. Первые три дня бросайте внутрь два-три кусочка корма, когда кошка не смотрит, и дайте ей сделать открытие самой. Не подманивайте, не приносите кошку на руках и не стойте рядом в ожидании.
С четвёртого дня достаньте целевую палочку. Щелчок и корм за одну лапу внутри: пять повторов, две минуты. Потом две лапы. Потом все четыре. Потом лежит внутри. На второй неделе верните верхнюю половину и отступите на шаг назад от того места, где остановились. На третьей неделе поставьте дверцу и зафиксируйте её открытой. И только потом начинайте закрывать: закрыли на секунду, щелчок, открыли, покормили. Потом две секунды, пять, десять. Меняем по одному параметру, никогда по два.
На четвёртой неделе приподнимите переноску на два сантиметра и поставьте обратно: щелчок, корм. Потом круг по комнате. Потом до машины и обратно с выключенным двигателем. Потом с включённым. Потом двухминутная поездка, которая заканчивается дома, а не в клинике. Часть кормлений проводите в переноске всю кошачью жизнь, чтобы она больше никогда не стала особенным предметом.
Одно-два занятия в день по две-три минуты. Это самый медленный урок курса, и он заслуживает трёх-четырёх недель. Готово, когда кошка сама спит в переноске и когда вы можете поднять её вместе с кошкой, а кошка продолжает лежать.
Самая частая ошибка — слишком рано закрыть дверцу, обычно потому, что кошка один раз выглядела спокойной. Вторая — одна пугающая поездка, которая перечёркивает месяц работы. В обоих случаях отступайте на два шага, а не на один: снова снимите дверцу на неделю и стройте заново.
Урок 4
Когти и прикосновения: согласие, по одному пальцу
Начнём с принципа, потому что из него следует всё остальное. Кошку никогда не удерживают. Она сидит на полотенце, на столе или у вас на коленях и может уйти в любую секунду. Именно потому, что она может уйти, она остаётся. Кошка, которую заворачивают в полотенце и силой стригут, усваивает, что руки — это засада: вы выигрываете одну стрижку и проигрываете следующие сто, а заодно получаете кошку, которая уходит из комнаты, стоит вам сесть. Принуждение не быстрее. Это самый медленный путь из возможных.
Подготовка: оставьте когтерез на неделю лежать на столе без дела, там, где кошка может его видеть и обнюхать. Из еды здесь лучше всего подходит мясной паштет на ложке: он покупает вам пять-десять секунд неподвижности, которых проглоченная крошка не даёт. Занимайтесь, когда кошка расслаблена и бодра, а не только что проснулась и не в разгаре охоты.
Дальше работайте по одному критерию за раз, и на каждый закладывайте одно-три занятия. Прикосновение к плечу, щелчок, корм, пять повторов. Проводим рукой вниз по передней лапе, пять повторов. Касаемся лапы на одну секунду, пять повторов. Держим лапу, пять повторов. Мягко нажимаем на подушечку пальца, чтобы коготь вышел, тут же отпускаем, щелчок, корм, пять повторов. Прикладываем когтерез к когтю, не срезая, пять повторов. И только потом состригаем один коготь. И на этом заканчиваем — даже если всё прошло отлично. Особенно потому, что всё прошло отлично.
Одно-два занятия в день по шестьдесят-девяносто секунд, и заложите две-четыре недели до первого среза. Нет никакого правила, по которому все восемнадцать когтей нужно стричь в один день. Растяните их на неделю — навсегда, — и вы больше никогда не будете из-за этого воевать. Срезайте только прозрачный кончик. Розовая часть внутри когтя — живая ткань с кровеносными сосудами; если вы не видите, где она заканчивается, срезайте меньше. Если всё же задели, закончите занятие, прижмите чистой салфеткой и, если кровь быстро не останавливается, звоните ветеринару.
Переходить дальше можно, когда вы поднимаете лапу, выпускаете коготь и отпускаете, а кошка продолжает лежать и есть.
Самая частая ошибка — гнаться за лапой, когда кошка её отдёргивает, а потом сделать ещё разочек. Отдёрнутая лапа — это информация, а не непослушание: последний шаг был слишком большим. Отпускайте в ту же секунду, ничего не отмечайте, а на следующем занятии вернитесь на шаг назад.
Урок 5
Шлейка и улица: только для тех кошек, которые этого хотят
У этого урока есть честное предупреждение. Он для кошек, которые этого хотят, и только для них. Многим кошкам шлейка не понравится никогда, и это совершенно нормальный итог, а не провал. Кошка, которая распластывается, замирает, пятится назад или срывается бежать, говорит вам нет на самом ясном языке, который у неё есть, и ничто на улице не стоит того, чтобы это игнорировать. Прежде чем начинать, спросите ветеринара о прививках и защите от паразитов в вашем регионе и проверьте местные правила о выгуле кошек.
Возьмите правильно подобранную шлейку — жилетную или в форме восьмёрки — затянутую так, чтобы под лямку проходило не больше двух пальцев: из свободной шлейки кошка выходит, просто сдав назад. Никогда не пристёгивайте поводок к ошейнику. Поводок берите лёгкий, два-три метра, и никогда не рулетку.
Первая неделя: положите шлейку на пол и щёлкайте за взгляд на неё, затем за обнюхивание, затем за то, что кошка ест рядом. Вторая неделя: набросьте её на спину на две секунды, щелчок, снимите, доведите примерно до десяти секунд. Третья неделя: застегните, дайте порцию еды и снимите через две минуты; за неделю доведите до десяти-пятнадцати минут обычной домашней жизни в шлейке. Четвёртая неделя: пристегните поводок и дайте ему волочиться под вашим присмотром, потом возьмите его в руку и просто идите следом. Кошку не выгуливают. Это кошка выгуливает вас.
В первый выход вынесите кошку в переноске в тихое место без собак и машин, откройте дверцу и дайте ей самой решить выйти. Сядьте на землю и ждите. Пять минут — это первое занятие. Ходите в одно и то же место неделю, прежде чем что-то менять.
Три-четыре коротких занятия в неделю более чем достаточно; это не ежедневная тренировка. Выходить наружу можно, когда кошка нормально двигается в шлейке дома и сама подходит, когда вы берёте шлейку в руки. Если этого так и не происходит — закройте тему и не возвращайтесь к ней.
Самая частая ошибка — надеть шлейку и сразу выйти за дверь: вы получите замершую, вжатую в землю кошку и воспоминание, которое придётся стирать месяцами. Вторая — выпустить поводок. Испуганная кошка на улице бежит, не идёт на зов и не останавливается перед дорогой. Если кошка замерла, вернитесь к тому, чтобы просто класть шлейку ей на спину, и стройте заново оттуда.
Урок 6
Обогащение среды и то, чего делать нельзя никогда
День кошки строится на последовательности: охота, поимка, еда, умывание, сон. Игра, которая заканчивается без поимки, оставляет эту цепочку разомкнутой — и именно поэтому некоторые кошки нападают на лодыжку в три часа ночи. Поэтому играйте правильно. Возьмите удочку-дразнилку с перьями или тканью на шнуре и двигайте её как добычу: прочь от кошки, за угол, под ковёр, прячась, замирая, подрагивая. Добыча никогда не летит кошке в морду. Дайте кошке поймать игрушку несколько раз и обязательно дайте выиграть в конце. Две-три игры в день примерно по пять минут, каждая заканчивается настоящей поимкой, а за ней — еда.
Заменяйте одну миску в день кормом, который нужно добыть. Картонная упаковка от яиц с кормом в ячейках, пластиковая бутылка с прорезанными отверстиями или покупная головоломка-кормушка — подойдёт всё. Начинайте с заведомо слишком лёгкого: корм видно, отверстия большие, крышки открыты. Если кошка уходит через тридцать секунд, вы сделали слишком сложно — упрощайте, а не ждите, что она пересилит себя. Три-пять маленьких точек поиска по дому лучше одной большой миски.
А теперь жёсткое правило, и оно не обсуждается: наказанием от кошки нельзя добиться ничего. Пульверизатор, крик, хватка за загривок и любые версии показать, кто здесь главный, не учат альтернативному поведению. Они учат кошку, что вы опасны и непредсказуемы. Данные по аверсивным методам во всех изученных видах указывают в одну сторону: больше страха и больше агрессии, а не меньше нежелательного поведения. Кошка не перестаёт драть диван — она дерёт его, когда вы выходите из комнаты, и перестаёт садиться рядом с вами. Дайте ей вариант получше. Поставьте высокую, тяжёлую когтеточку с сизалем вплотную к тому дивану, который она уже облюбовала, добавьте горизонтальную когтеточку и щёлкайте и кормите каждый раз, когда она ими пользуется.
И самое важное. Кошка, которая вдруг стала плохо себя вести, очень часто испытывает боль. Мочеиспускание или дефекация мимо лотка, попытки спрятаться, укусы при прикосновении, вылизывание до проплешин — это клинические признаки прежде, чем проблемы воспитания. Первая остановка — ветеринар, а не план тренировок. Кот, который тужится в лотке, кричит и ничего не выделяет, может иметь закупорку мочевыводящих путей, а она убивает быстро: это экстренный визит к врачу сейчас, сегодня ночью, а не утром. А при настоящей агрессии или у кошки, которая боится обычной жизни, работайте вместе с ветеринаром и квалифицированным специалистом по поведению, работающим без принуждения, а не тяните всё в одиночку.
Написано редакцией NetForPet. Все программы построены только на положительном подкреплении. Это общие рекомендации, а не замена квалифицированному специалисту по поведению — а резкая смена поведения, агрессия с историей укусов или паника в одиночестве являются клиническими проблемами: обратитесь к ветеринару.