Reactividad con correa: es miedo, no una pelea

Un perro que se lanza, ladra y da dentelladas al final de la correa parece un perro que busca pelea. Casi todos quieren lo contrario. La reactividad con correa suele ser miedo o frustración, no agresividad: tu perro ha visto algo que le preocupa, está atado a una cuerda, no puede hacer lo sensato — marcharse — así que hace lo otro y consigue que se marche la cosa que le asusta. Y funciona siempre: el otro perro acaba yéndose, así que la conducta se ensaya y se paga en cada paseo.

La distancia es toda tu caja de herramientas: la medicina y la dosis. El número que importa es el umbral de tu perro: la distancia a la que puede ver al otro perro y todavía comer, oírte y respirar con normalidad. Pasada esa línea no aprende nada, solo ensaya. El indicador más fiable del mundo es la comida. Un perro que no acepta el pollo que en casa te arrancaría de la mano está por encima del umbral, y punto. Retrocede hasta que coma.

El juego para empezar hoy se llama “mira eso”. Colócate donde pueda ver el estímulo y seguir comiendo: para muchos perros son 30 o 40 m al principio, aunque eso signifique trabajar desde la esquina más lejana del aparcamiento. Déjale mirar, sin pedir contacto visual y sin tensar la correa. En el instante en que mira al otro perro, di “sí” y dale la comida junto a tu pierna. Él mira, tú marcas, tú pagas. De diez a quince repeticiones y te vas, antes de que se desborde. Cinco minutos son una sesión entera.

Estás haciendo dos cosas a la vez: enseñarle que los otros perros anuncian pollo, y que después de mirar lo lógico es volverse hacia ti. Cuando se gire solo hacia ti en dos segundos, acorta la distancia: uno o dos metros por sesión. No diez.

Lo que nunca debes hacer es inundarlo. Llevarlo a rastras hasta el otro perro para que “salude y lo supere”, plantarte en un parque lleno hasta que se calme, dejar que dos perros atados “lo arreglen entre ellos”: todo eso enseña lo mismo, que la cosa temible se acerca haga lo que haga. La inundación no crea tolerancia, crea pánico, y los perros en pánico muerden. Por la misma razón, que nadie te venda un collar de puntas ni eléctrico: asociar dolor con la visión de otro perro le enseña que los otros perros duelen: justo la creencia que intentas desmontar.

Entrena un giro de emergencia en una calle vacía: di “vámonos”, gira, trota tres pasos, paga. Veinte repeticiones cuando no pasa nada, para que funcione cuando pase algo. Después gestiona los paseos como un conductor: horas tranquilas, calles anchas, cruza pronto, deja un coche aparcado entre tú y el estímulo. En un mal día, sáltate el paseo y haz juegos de olfato en el pasillo. Un paseo perdido nunca ha dañado a un perro; un mal paseo puede costarte quince días.

Busca ayuda pronto si ha habido mordisco, herida, redirección hacia ti o hacia otro animal de la casa, o si seis u ocho semanas de trabajo honesto no han dado nada. Busca a un profesional del comportamiento cualificado y libre de castigo, y haz una pregunta antes de reservar: ¿qué hará usted cuando mi perro se lance? Si la respuesta incluye una “corrección”, sigue buscando. Pide también una revisión veterinaria: el dolor de dientes, articulaciones o estómago baja la tolerancia de un perro a todo, y es tu veterinario quien debe valorar si algo más allá del entrenamiento entra en el plan.