Знакомство кошек: медленно — единственный рабочий способ

Самая частая ошибка — спешка. Две кошки, сведённые нос к носу в первый же день, могут затаить обиду на годы: первое впечатление у кошки территориальное и обонятельное, а не социальное. Планируйте неделями. Обычное знакомство занимает от двух до шести недель, иногда — три месяца. Это не потерянное время, а самое дешёвое вложение в мир в доме.

Подготовьте базовую комнату ещё до приезда новой кошки: помещение с закрывающейся дверью, где есть лоток, еда, вода, когтеточка, высокая полка и укрытие. Там новичок и живёт. Никакого зрительного контакта со старожилом первые три-семь дней, пока новая кошка не начнёт нормально есть, ходить в лоток и вылезать из-под кровати.

Сначала меняйте запахи, а не что-либо ещё. Мягко проведите чистым носком по щекам и подбородку одной кошки и оставьте его на территории другой, потом наоборот. Каждый день меняйте подстилки. Затем поменяйте территории: закройте старожила в другой комнате и дайте новичку полчаса обойти дом, а потом верните всех на место. Так каждая кошка узнаёт, что другая существует и где она бывала, — но без тела, от которого надо обороняться.

Дальше — кормление по разные стороны закрытой двери. Две миски, обе достаточно далеко, чтобы каждая кошка ела спокойно. С каждым кормлением придвигайте миски к двери примерно на ширину ладони. Если кто-то перестал есть, уставился на дверь, зашипел или отошёл от миски — вы поторопились: вернитесь на последнее расстояние, где обе ели с удовольствием, и продержитесь там три-четыре кормления. Повторяйте, пока обе не станут есть вплотную к двери.

Только после этого — зрительный контакт, и только через преграду: дверь, зафиксированная на пару сантиметров, высокая детская калитка, москитная сетка. Первые встречи — не дольше пяти минут. Кормите, играйте или угощайте обеих, пока они видят друг друга, и прекращайте, пока обе спокойны. Всегда заканчивайте на хорошем. Никогда не тяните сессию до срыва.

Физический контакт — в последнюю очередь: короткая встреча под присмотром в большой комнате с двумя выходами и высокими полками, с дразнилкой в воздухе, чтобы никому не пришлось смотреть в упор. Две-три минуты — и развести. Дальше наращивайте.

Научитесь узнавать провал: он тихий, прежде чем стать громким. Жёсткий немигающий взгляд. Уши, прижатые в стороны. Низкое рычание. Кошка, вставшая в дверном проёме или между другой кошкой и едой либо лотком. Кошка, которая перестала есть, весь день прячется или начала мочиться мимо лотка. Один удар лапой с убранными когтями или погоня, которая тут же прекратилась, — это норма. Визг, летящая шерсть или кошка, которая от страха не выходит, означают пропущенный этап. Отступите на целый шаг назад, задержитесь там минимум на четыре-пять дней и идите вперёд медленнее.

Потом уберите поводы конкурировать: лоток на каждую кошку плюс один, миски в разных комнатах, много высоты и укрытий. Почти вся домашняя кошачья агрессия — это спор о ресурсах.

Собака в доме — отдельная задача. Обучите её раньше, чем кошка окажется в комнате: надёжная посадка, чёткая команда «нельзя» и умение спокойно лежать на коврике. Дальше — только на поводке, на расстоянии, с которого пёс может посмотреть на кошку и вернуть взгляд к вам за лакомством. Вы платите ему за то, что он отворачивается от кошки, а не за то, что он на неё пялится. Кормите его перед встречами и делайте их короткими. Кошке нужны высокие полки повсюду и комната с калиткой, в которую пройдёт она и не пройдёт он. Никогда не позволяйте собаке гнаться за кошкой — ни разу и ни в шутку: одна погоня учит игре, которую потом отучают месяцами. Темп задаёт кошка: кошки подходят сами и не любят, когда подходят к ним.